V-Strom Forum Nederland

Er zit bij mij een Takkoni systeem op vanaf de collector (of hoe dat dan ook heet) tot einddemper.
Nu merkte ik al dat de achterbrug steeds zwarter werd, na een korte inspectie merkte ik dat de uitlaat op de aansluiting wat lekt. Dit is aan beide zijden.

Zojuist de boel los gehad, de exhaust connector (de pakking) zit er gewoon in en ziet er goed uit.
Hoe kan ik de boel gasdicht krijgen zonder al te veel geklieder met vloeibare troep die vaak rood van kleur is...?

Misschien een fotootje van het lekkagepunt?

uhh nou het pint is niet zo ingewikkeld, de laatste buis die aan je einddemper zit, daar de aansluiting van.
foto heb ik zo snel niet nu..

Ik heb een slip-on demper van Pajic. En die lekt ook soms wat "zwart poeder/roet"
Met wassen ff met een borsteltje erover en hijs weer een tijdje schoon

Dat is duidelijk. Je hebt daar niet echt veel ruimte om afdichtingsmateriaal te plaatsen. Anders zou ik er keramisch of glasvezelmat of-koord tussen doen, maar daar ontbreekt je de ruimte voor.

Je meurt elke keer naar uitlaatgassen, zou toch gewoon netjes dicht moeten zijn.
Denk dat het slip on is vanwege de veer die de flens op zijn plek houd.
Tussen flens en einddemper zit wel een pakking.

Op de plek waar de flens met een veer aan de pijp zit lekt het heeeel minimaal; dit zou ik van binnenuit dicht kunnen smeren.
De andere plek is onder de uitlaatklem zeg maar. Het lekt tussen de gleuven van de pijp door, dat is wat lastiger om netjes dicht te smeren.

Sowieso heb ik slechte ervaringen met vloeibare pakking op een uitlaat, dit brand gewoon weg.
Heb wel uitlaatpasta maar dat word knoerdhard en is voor de flens niet geschikt.

Moet het sowieso loshalen want de linker demper is niet mooi uitgelijnd, eens kijken of ik dat mooi recht krijg

Rondom dichtlassen is de enige optie !
Met pakkingen en klemmen krijg je het slechts tijdelijk dicht. Door trillingen en schudden krijg je vanzelf weer ruimte op de overgang.

Dan moet het A eerst recht zitten en B kenniknielassennie....

Hier twee laser pro duo's op mn Dl zitten. Ik heb ze met montage pasta gemonteerd, en bij mij werkt het goed. Als het nodig is kan ik ze evt nog verwijderen door de pasta kapot te kloppen met een rubber hamer.

Ik heb zo geen pasta liggen, wel reparatiespul. Word alle 2 hard maar kan t wel proberen.

Had nog vloeibare pakking liggen waar ook uitlaatspruitstuk op stond, dus heb de boel dicht gesmeerd.

Hangt nog niet helemaal recht maar daarvoor moet de klem eens los.
Nu maar zien hoe lang het goed blijft en heb meteen de ketting even gespannen, scheelt weer een hoop geratel ;D


Enige waar ik mij nu nog zorgen om maak is de toch wel prominent aanwezige tik welke rpm afhankelijk is.
Heb geen vergelijkingsmateriaal dus weet niet of het goed of slecht is.
Maar met 80km/u hoor je hem ook, ook bij gas los dus het zijn niet de injectoren.

Misschien een te los afgestelde nokkenaskettingspanner?

Die is toch zelfspannend?

Is dat zo te verhelpen of is dat dan een nieuwe naks kopen?

Ze zijn wel zelfspannend maar er zitten toch nog afstelschroeven. Nummer 6 en 8.



Tweede bericht in dit forum.

is daar nog een solide methode voor of is het aandraaien en schietgebedje doen?


zal nu ook de service manual even doornemen

Ik heb er nog een zinnetje met verwijzing naar een forum onder gezet. En even zoeken op cam chain adjustment v-strom geeft ook wat resultaten.

my bad.

maar even gek doen he, je hebt de tension adjuster, daar zit 1 bout op waarmee je de zelfspanner ontspant.
het enige wat ik weet dat je kan doen is deze bout uitnemen en controleren of de zelfspanner nog volledig vrij kan bewegen EN of deze niet aan het einde van zijn beweegbare gedeelte zit.
in geval van het laatste moet je ketting vervangen worden.

er valt toch niets aan te passen?
dit is info die ik nog weet van mijn diversion..

en het klopt wat ik eerder schreef.

het enige wat je kan doen is zien of de veer niet dusdanig slap is geworden dat de spanner niet meer "opschakelt" als het nodig is en of het mechanisme nog soepel loopt.

het meest lastige vind ik nog dat de dealer heeft gezegd dat de klepspeling nog binnen de toleranties viel.
maar ze zouden ook het luchtfilter vervangen hebben en na 2000km rijden was dat ding zo smerig dat ik het vermoeden had dat dit nooit gebeurd was.

de enige oplossing is "zelf maar naar de speling kijken" maar dat durf ik niet goed aan...
dat moet ik dus echt of laten doen, of de eerste keer samen met iemand doen die er verstand van heeft.

Het hoeft natuurlijk ook helemaal de oorzaak van die tik niet te zijn. Maar het is één van de dingen die ik me herinnerde wel eens gelezen te hebben.

vind het maar een lastig verhaal.
ik zal vrijdag vast van Mark Hoeggee wel horen of het normaal is of niet en zo niet wat het eventueel kan zijn?

wel jammer dat het gaat regenen en ik 1,5u moet rijden

Daar heb je dan weer een regenpak voor, kun je dat ook weer eens uitproberen. En met 19 graden en de voorspelling van 2 mm regen, waarvan in de ochtend weinig en in de middag motregen zal het wel zo erg niet zijn.

pfffff, weer zo'n mooiweerrijder

Vroegâh... Toen ik nog geen auto had... 30.000km per jaar... Met weer en wind...

Nu... He regen, hoi auto!

;D ja ik ben een mooiweer rijder geworden.. Hoewel ik deze winter in de kou ook gewoon heb gereden.

Maar idd, had teletekst nog niet gezien, valt mee.
Op de radio roepen ze meteen regen.

Ik heb bijvoorbeeld vulkaniserende tape, datzou je ergens kunnen halen en daarmee proberen je uitlat mee af te dichten.
De tape zal dan de kleine lekkage kunnen afdichten, tis maar een ingeving hoor.

Het is al dicht ;D
Maar wel bedankt

Het getik zal er wel bijhoren, deze willekeurig 1000 doet het namelijk ook. Klinkt exact hetzelfde:

http://m.youtube.com/watch?v=ao6omXU33y8

Zal eens kijken of ik een filmpje kan maken, maar denk dat de uitlaat overheerst haha

Dat getik, gaat het weg als je de koppeling iets inknijpt?
Dat doen meerdere 1000's, oa. de mijne, al ruim 55dkm. Wel irritant, niet schadelijk.

Nee zit helaas niet in de koppeling. Het getik lijkt het ergst als je op 1 snelheid rijdt, en lijkt even weg als je op plm 3300 á 3400 rpm zit.

Verder altijd hoorbaar ::)

Mooie uitdaging voor Marc en Arjan !
Doe ze de groeten van mij in Giessen

Zal mijn best doen.
Ik ga voor fine tuning, als dat getik maar geen reden is om niet door te gaan, het is een est stuk rijden.

Heb een filmpje opgenomen op mijn crappy iphone maar heb geen geluid.
Motor is nu niet koud meer dus kan niet vergelijken.

Het is bij een warme motor pas echt hoorbaar.

Ligt het aan mij, of hoor ik geen getik? klinkt toch prima die fiets? Trek anders eens de uitlaateinden na, de ringen kunnen slijten (ja, idd slijten: wegbranden, dunner, en dan worden ze minder) het kan klinken als mechanisch getik. Ik dacht dat één van mijn nokkenassen naar zijn grootje was. Garagist trok het na, probleem over.
Nooit geschoten is nooit geschoten.
Groet,
Niels

da's niet mijn fiets he ;D

maar goed, ik hoor het getik ook op dat filmpje en als het zo is dan is het zo

uitlaat is nu gas dicht, dat pufte wel maar zeker niet het getik wat ik hoor.

Een te stakkke klep? Anders even laten checken.

De kleppen zouden gecontroleerd zijn, maar daar twijfel ik dus aan.
Vanmiddag een boete gehad van 100 euro omdat ik 1 meter over een afgesloten stuk straat reed, motor op een plein geparkeerd en rijdend weg gegaan... Heeeeeel erg lullig.
Geld is dus weer op deze maand ::)

En ja ik weet dat zulke "reserves" niet handig zijn maar ik heb net al mijn geld in het nieuwbouw huis en aanschaf motor gestoken.

Even de kleppen controleren kan ik zelf denk ik niet.. En laten doen is erg kostbaar
Maar ga je een klep horen als de motor warm is? Dan veranderen toleranties wel.

Als deze op max stond, zeg 0,30 (toch?) dan kan deze bij een warme motor ineens buiten de specs vallen?
Moet de nokkenas los als je shims gaat vervangen? Pakking heb ik sowieso nodig lijkt me, en waar haal ik shims vandaan?

Hoop vragen dus.. Wellicht eerst oefenen op het blok van de diversion 900?

Mocht je het doen, vloeibare pakking is afdoende, nokkenas moet er uit, geen probleem, zorg dat alles op de juiste indicatiepunten staat, shims zijn te verkrijgen bij de meeste motorzaken, oude shim inleveren, beetje bijbetalen.
En voor de voorste cilinder moet de radiateur eraf.
je nokkenas hoeft er alleen uit als je daadwerkelijk de kleppen moet stellen. Meten kan zonder verwijderen.
Valt best mee alles bij elkaar.

V-for-Herman schreef:Een te stakkke klep? Anders even laten checken.

Een te strakke klep hoor je niet en is dus veel riskanter. Een te losse klep hoor je juist wel en is minder riskant. Maar moet je ook wel corrigeren.

Dat wist ik dus niet meer zeker, idd. Bedoel dan een klep met teveel tolerantie.

Inmiddels bij Arjen van Hoegee geweest.
Testrit op dyno gemaakt en was allemaal in orde, klonk niet verkeerd dus daar vertrouw ik op.
Helaas was ik meer kwijt dan dat ik hier gelezen heb, zullen dan ook wel oude prijzen zijn geweest(?)

Na een half uur op de dyno is de motor afgesteld, maar nog niet helemaal naar tevredenheid.
De motor houd vooral in overdrive, bij constant gas geven rond de 3500~4000 rpm giga in, alsof je vermogen weg valt.

Het rijden in lage versnellingen en met weinig rpm gaat het wel al een heel stuk beter.
Jammer dat Almere - Giessen toch een hoop tijd in beslag neemt.
Van de week maar met de motor naar Utrecht en vanaf daar maar door naar Giessen na het werk.

Voor degene die het willen weten: ik was 150,- euro kwijt.
Motor stond behoorlijk te rijk, na afloop bij invoeren in het klantenbestand bleek dat de motor er al eens geweest was.
Het blokje had alle PK's nog wat ook wel wat over de gezondheid verteld, en ik heb er welgeteld 1 pk bij

En de tik, daar nog iets wijzer over geworden?

Ja waarschijnlijk een tandwiel naast de nokkenas die juist dit geluid tegen moet gaan. Deze werkt met veerdruk en als de veertjes wat lammer worden gaat het blok tikken. Niet erg, wel hinderlijk.
Geen idee welk tandwiel er bedoeld word, moet de tekening in het wphb nog nazien.

Ketting begint wel te slijten, dus binnenkort vervangen, heb er alleen het gelsd nu even niet voor.
Eerst de voorband maar vervangen, schoonmaken en smeren zou al weer een hoop geluid schelen op de ketting.
Hij is nog niet op op zeg maar

Das het tandwiel van de nokkenas, zit de spanner bij in.

Ah ok, bij volgende klepstelbeurt dus direct vervangen?
Of gaat het dan niet los?

Heb nog geen idee, eerst maar eens goed inlezen en evt. oefenen op div900 blok

Als je kleppen gesteld moeten worden, dan moet ie er uit. Voor het controleren hoeft het niet. Ik weet niet of hoe de kleppen van die diversion gesteld moeten worden, met shims of met stelbouten. Zit veel verschil in..
Geen idee of je die veertjes kunt vevangen, niet op gelet toen ik de mijne los had.

Ook met shims, dus dat scheelt. Volgens mij moet het wel ergens los te bestellen zijn.

Ben een tweede keer terug geweest naar hoegee, vriendelijk geholpen en met warme motor ging het daar goed.
Een dag later, lastiger starten dan normaal en rijd ruk onder de 3000 rpm bij het optrekken.

Nog ge-experimenteerd met db killers er in/uit/1 wel 1 niet maar blijft ruk.
Het is dik een uur rijden en ik ben ondertussen 7u en 150,- verder en ben nog niet happy..

Ik zit nu te denken aan een diy yoshbox, heb al schema's gevonden en het stelt niks voor.
Dus: Inlezen, uoshbox bouwen, weten waar ik mee bezig ben, kijken of ik de lambda kan uitlezen via de ecu en zelf aan de slag...?

Schijnt ook dat alle besproken dingen zoals secondaire kleppen verwijderen, de-restrictor, andere lichtfilters, lambda verwijder kitjes, pair verwijder kitjes helemaal niets doen en tussen de oren zit. Sporen al die mensen die verschil merken dan niet of is het nooit "wetenschappelijk" bewezen?

Ik vind het leuk om dit uit te zoeken, maar als het uiteindelijk geen zin heeft kan ik het net zo goed laten.
Ook blijft het volgens hen "compromissen sluiten" met deze motor en dat je het nooit goed krijgt.
Vind het maar een lastig verhaal iig.

Waarom wil je de lambda uitlezen? Als je motor is afgesteld, dan is deze uit het systeem van de ecu verwijderd en doet niks meer .. Hij zit alleen nog in je uitlaat om hem gasdicht te houden.
Ter voorkoming van storingen zijn van de lambda 2 draadjes aan elkaar gesoldeerd om de f1 melding te voorkomen op je dashbord.
Zelf rij ik met de volgende setup, laser pro duo's, met de race insert db killers,K&N luchtfilter, iridium bougies, secundaire gaskleppen verwijderd, en afgesteld door motor centrum Eibergen op de dyno.
Ik heb eerst met de volledig orginele DL setup een run gemaakt, en een tijdje later terug gekomen met de modificaties om hem te tunen. Voor het tunen zat er tussen de runs een verschil van 2 of 3 pk en een paar nm aan koppel. En nog steeds de bekende emissie dip.
Na het tunen, geen emisiedip meer, 5pk meer dan orgineel en 15nm meer (op topvermogen)
Daarnaast stond ie hoog in de toeren te rijk en dat is naar beneden geschroeft, met als gevolg dat mn verbruik naar beneden ia gegaan.

Maar onder de 2700 toeren blijft ie nog wat nukkig. Zoals wullebolle altijd zegt, die zuigers dat zijn geen kleine jongens, het is geen viercilinder in lijn..

het woord tunen vind ik sowieso wat overrated. Bij tunen ga ik uit van re-mappen, wat er nu is gebeurt, mengel afstellen is geen re-mappen.
Maar goed dat is wellicht mijn fout geweest, dure les.

Kan je de lambda uitzetten met de Yoshbox? Ik kan dat nergens terugvinden in de handleiding namelijk
deze staat dus gewoon nog vrolijk aan en is absoluut niet afgekoppeld / doorgesoldeert.
Ik wil de lambda uitlezen omdat je dan de afstelling kan controleren, te arm, te rijk etc.
Als je dan zelf gaat prutsen kan je je werk controleren zonder dat je een lambda sonde aan een stokkie + software nodig hebt

Ik snap prima dat het een 2 cilinder is met zijn bijhorende nukken.
Ik snap ook prima dat je hem nooit krijgt als een 4 cilinder, dit verwacht ik ook niet, maar het verschil tussen goed afgesteld en ruk is bij mij niet verwaarloosbaar

Verder: Optrekken doe je toch echt onder de 3000 rpm, dus dat moet in ieder geval fatsoenlijk gaan.. rijden onder de 3000 heb ik inmiddels wel begrepen, dit vinden ze niet leuk.
Of rij jij met een dusdanig slippende koppeling weg dat je om de 2 maanden een nieuwe set monteert?

Voor de volledigheid hier de DIY instructie en handleiding van de Yoshbox:
http://www.vstrom.info/forum/forum_file ... ctions.pdf
bron: vstrom.info

zoals je ziet, stelt niks voor

Je hebt de link niet correct geplaatst. Maar ik neem aan dat je hetzelfde bedoelt als hier. Dat is op ons forum al eerder aangehaald in dit forum op 13 september 2011 door Wullebol. Even de zoekfunctie gebruiken in dit forum bespaart je het aanhalen van zaken die al een keer de revue gepasseerd zijn.

Hoe trek jij op dan? Laat je de koppeling opkomen met iets gas op 1500 rpm en als de koppeling helemaal los is trek je door?

Bij normaal gebruik trek ik altijd wel op met slippende koppeling boven de 3k rpm namelijk...

nee dat zijn niet dezelfde, poging 2:
http://www.vstrom.info/forum/forum_file ... ctions.pdf

anyhow, als ik optrek dan laat ik de koppeling los zodra dat kan, dat gaat best snel en zeker niet over de 3000rpm heen.
zal zo eens opletten, gaat altijd zo automatisch dat ik de exacte cijfers zo niet uit mijn hoofd weet